Fotos seqüenciais de restauração em veículo amassado.

                À seguir fotos e um pequeno descritivo, de um trabalho de restauração feito em um gol “quadrado”.


   A primeira foto mostra amassado na coluna do této, de difícil acesso.

  Já a segunda, amassado “aberto” em porta, mais fácil de restaurar, pois o local é mais acessível, e pode-se usar ferramentas de dentro pra fora.

  Esta mostra amassado “fechado”, ou seja sem acesso algum.



    Aqui, nesta foto o amassado foi rebatido e o lixamento foi feito dentro e nas bordas da área afetada .


   Nesta foto, uma outra técnica de desamassamento, após o alinhamento, os afundados foram repuxados com auxilio de parafusos, como foi detalhado na página "Amassados: Técnicas e procedimentos".

   Amassado repuxado com a mesma técnica dita acima.

   O trabalho evolui para o masseamento.

      Lixamento com a definição das formas originais.

     Aqui a funilaria esta encerrada, começa o processo de pintura.

     A correção dos riscos mais profundos com massa rápida.


   O lixamento com lixa de número 150, à seco.


   Aplicação de primer para selar a massa.

   Aplicação de base, preparando o caminho para a tinta definitiva.


   A aplicação da tinta, controlada do começo ao fim.

   A homogeneização do trabalho, efeito ”degradê”.


  Logo após a aplicação do verniz, o desempapelamento.

   Primeira etapa do polimento, lixar com 1200.


  Falta pouco! Polimento com máquina politriz…

  Este serviço foi completado em cinco dias, com apenas um profissional trabalhando, qualquer dúvida na consecução deste trabalho, estou a sua disposição. Até a próxima postagem, tchau!

Passo à passo de retoque em poliéster.

     Mostrarei, passo à passo, a realização de um retoque no para lama e para choque em um Audi prateado. Na primeira foto, no detalhe reparem que o para choque é de plástico, como todos hoje em dia. Na segunda foto, a área do retoque a ser efetuado.
  Na foto ao lado, o primeiro passo: pára-lama desamassado, e lixamento inicial com lixa grana 36.
  Agora, com o segundo passo: aplicação de aderente para plásticos, à pincel mesmo, e incluindo até as áreas do pára-lama.
  Próximo passo: aplicação de massa niveladora, atenção redobrada na junção para-lama/para-choque.É preciso passar um estilete, com a massa ainda mole, para não haver união das peças. Note que se for superado este obstáculo, não haverá necessidade de desmontar as peças em questão, o que facilitará o trabalho, então vale a pena o empenho.
  Próximo passo: Lixamento da massa niveladora. Começamos com grana 80, com a massa ainda alta (não nivelada), reduzimos para a lixa 150, sempre à seco, e com o taco.
  Passo seguinte: Aplicação de massa rápida, esta fase marca o começo da pintura, pois até a anterior, quem estava em ação era o profissional funileiro, agora assume o profissional pintor. Esta massa é para retirar os riscos e poros que estão na área trabalhada, ela poderia ser substituída direto com aplicação de primer P.U. , mas optei por usar a massa rápida, com a qual trabalho a décadas, porém o primer P.U. representa a inovação, e os pintores atuais aboliram o uso de massa rápida, como eu nunca observei queda de qualidade, no uso de massa rápida, continuo a usar, e o serviço fica ótimo, e devido a secagem, acho que mais rápido.
  Passo seguinte: Lixamento da massa rápida, sempre com o taco, primeiro com lixa 150 e depois redução para 320 e finalmente 400.
  Próximo passo: Empapelamento, tudo lixado e limpo, vamos selecionar a área de trabalho através do isolamento, com fita e jornal, cobrindo ao redor dos painéis em que vamos embutir nosso retoque. Deve-se ser detalhista ao extremo, nunca deixar aparecer tinta ou respingos em peças ou áreas que não queremos. Dica: usar um estilete para cortar a fita crepe e o jornal, nos recortes mais difíceis.
  Depois, faz-se a aplicação do primer de isolamento, que neste caso é cinza, do tipo universal. Aplica-se no mínimo três passadas, secas, ou seja : não  aplique uma passada muito carregada, o primer não deve “molhar” a área que esta masseada.
  Próximo passo: O lixamento do primer, primeiro com lixa de grana 400, reduzindo para 600. Esta é a grana de lixa recomendada para a aplicação da tinta poliéster, pois ela é muito diluída e não tem poder de cobertura, muito menos de enchimento.
Passo seguinte: O polimento de aderência, em toda a área do painel que não foi lixada, que neste caso é o para-lama, e em volta do retoque, que neste caso é o para-choque. Pode ser feito com massa de polir número dois, manual e minuciosamente, em seguida limpo com estopa limpa e seca.
Próximo passo: A aplicação da tinta, com o leque aberto, e pressão por volta de 18 a 20 libras no revolver do tipo gravitacional, faz-se pelo menos nove passadas de tinta, dependendo do poder de cobertura da mesma, calmamente, sem molhar e dando um tempo para evaporação do solvente entre as passadas, antes de efetuar a passada seguinte, é aconselhável retirar pó e fiapos que possivelmente tenham grudado na pintura, se necessário deve-se lixar com lixa 600 seca, antes de recomeçar.
Quando o fundo isolante não estiver mais aparecendo, e a se a superfície estiver lisa, sem calcinações de poeira da tinta, faz-se a abertura do retoque, ou seja, em duas passadas extras embuta a cor nova na antiga, abrindo a área de trabalho, fazendo um efeito degradê, evitando um corte seco, ou seja pintar próximo ao término do painel, que neste caso seria próximo da porta. Feito isto, deve-se aguardar pelo menos quinze minutos, para a aplicação do verniz. Enquanto isto acontece, limpa-se o revolver, que deve sempre ser limpo logo depois do uso.
Passo seguinte: A aplicação do verniz, este é o verniz bi-componente, ou seja : seu preparo final é resultado de dois itens, o catalizador e o verniz, propriamente dito. Também deve-se diluir com diluente para P.U., cerca de 35 a 40 % sobre a quantidade de verniz, leia atentamente o rótulo da lata, e sempre observe o resultado de qualquer variação de diluição da tinta no dia a dia da oficina, o que deve prevalecer é a qualidade do trabalho. Você verá que em determinadas situações, a diluição pode ser mudada, ao critério da prática e da necessidade. Neste caso a diluição foi feita em 40%.
À cerca do verniz : A primeira passada deve ser seca e empoeirada, e envolver toda a superfície pintada, incluindo os recortes e dobras, quinze minutos depois, a segunda passada, que será molhada e mais carregada de tinta, também deve-se pintar as dobras e recortes com todo o cuidado, evitando deixar algum pedacinho sem pintar. Finalmente, a última passada, também após quinze minutos. Esta última passada é para garantir o polimento, pode-se até afinar um pouco mais a tinta, mas não muito, e aplica-la excluindo os recortes e dobras, só nas áreas que serão polidas, desta forma a lisura da aplicação fica mais fácil de ser conseguida, já que não haverá a poeira extra dos recortes e dobras. Eu costumo esperar pelo menos quatro horas para o polimento sem a máquina, e um dia para polir com a máquina. 
Finalmente: carro polido e limpo, esperando seu dono vir busca-lo, depois de três dias na oficina, e um profissional somente (eu) a realizar o serviço. Qualquer duvida ou sugestão acerca das técnicas e procedimentos acima apresentadas é só me chamar, estarei a sua total disposição!!!