sexta-feira, 5 de agosto de 2011

Reforma geral em um fusquinha

Fusca Verde 003Detalhe :  Área  comida pelo ferrugem.Fusca Verde 002 A desmontagem deve ser criteriosa. Não faça nada que não seja absolutamente necessário.     Prefira soldar as peças novas ou os remendos com solda tipo mig, à acetileno, faça todos os ajustes de lataria antes de passar a etapa seguinte (pintura). Perca todo o tempo necessário nos detalhes. Nada deve passar despercebido, o seu trabalho vai ser recompensado, você está mudando o estado de um veículo de “condenado” para “restaurado” .Fusca Verde 009 Quanto as peças, quando encontrar novas, prefira as originais, seu trabalho vai ser mais valorizado. Ajuste-as ao carro, ou use-as como gabarito para compor áreas amassadas, só passe adiante quando se satisfazer com o resultado, sempre compare a parte à restaurar com o outro lado ou com outro carro intacto.Cópia de Fusca Verde 013 O material que será usado: Não existe milagres sem massas, primers, bases, emborrachamentos,revestimentos, niveladores de todos os tipos e aplicações. Sempre que for escolher um, análise o resíduo original, e tente encontrar no mercado um equivalente, já para a correção use as melhores massas em poliéster, e trabalhe a peça ou área o melhor que puder para que não carregue camadas de massa muito grossas, evitando futuros trincados por “stress” e gasto desnecessário.Cópia de Fusca Verde 015 Selecione as áreas que vai trabalhar e isole-as com fita e jornal ( empapelamento ), isso evita que tapeçaria e parte elétrica ou mecânica se contaminem com respingos e sujeira provenientes do trabalho. Vale a pena, pois às vezes, desmontar e depois montar é mais trabalhoso do que o isolamento.Cópia de Fusca Verde 016 O alisamento das áreas à serem corrigidas é conseguido com  lixamento, comece com lixas de grana 36 para ferro, direto no ferrugem ou amassado, e  após a correção com massas e novos lixamentos sempre com tacos para dar forma e nivelar, suba a grana das lixas para 150 à seco. Pode-se usar lixadeiras orbitais elétricas com disco de grana 24 direto na ferrugem ou amassado e lixadeiras pneumáticas com disco 100 e 150, para ganhar tempo e facilitar o trabalho, mas o resultado final depende do empenho manual.Fusca Verde 010 Quando as áreas com massa já estiverem devidamente lixadas, até a lixa de grana 150, pode-se começar o isolamento com primer, de preferencia um de cor cinza, pois é uma cor neutra, o que facilita a cobertura posterior com o acabamento, independentemente da cor final. A partir daí a superfície que se quer corrigir é lixada com lixas de grana 320 para cima. Todo risco profundo que permanecer deve ser corrigido com massa acrílica ou rápida, lixado e isolado com primer e depois lixado com lixa de grana 320. Para um acabamento em P.U. (poliuretano), esta pode ser a grana de lixa final, já que a tinta P.U. é muito encorpada e preenche os riscos deixados pela lixa.Fusca Verde 019 O acabamento feito sem estufa, como neste caso, não pode ser feito direto, do começo ao fim, pois o resultado é comprometido pela calcinação (acumulo sucessivo, na pintura, de poeira da própria tinta). Então eu recomendo, para uma pintura lisa e fácil de polir, que a cada mão de tinta seja feito um lixamento sumário do carro, com lixa de grana 600.Fusca Verde 022 Quando, as manchas de primer cinza forem totalmente encobertas, e a tinta estiver seca “ao toque”, Lixar tudo com lixa de grana 800, evitando que haja exposição do primer cinza, e muito cuidado nas quinas e vincos para não desnivelar e expor o fundo. Feito isto, a demão final! Dilua a tinta com 20% à mais do que o recomendado pelo fabricante ( afine ), e concentre-se pois esta é a demão definitiva, e seu trabalho ficará mais fácil se nesta etapa tudo for bem feito.Fusca Verde 024 A seguir, depois de seco ( dia seguinte), é iniciado o polimento, que não precisa ser definitivo, pois o tempo de vida útil da pintura está inversamente proporcional à quantidade de polimentos que a mesma recebe, o ideal é deixar a pintura um pouco alaranjada (com a textura parecida com a textura da casca de laranja), repare como é observando um carro novo, quanto à textura de sua pintura. Para facilitar este trabalho, deve-se lixar a pintura com lixa d´água de grana 1200 ou 1500, e uma boa politriz orbital elétrica.Fusca Verde 029 Remontar tudo que foi tirado, e tcham, tcham, tcham, tcham!!!Fusca Verde 031Os elogios, o orgulho, serão o maior pagamento, de um trabalho que depois de começado, parece que toma vida e rumo próprio!!!

55 comentários:

Anônimo disse...

MUNTO BOM ME AJUDOU PRA CARAMBA .

Raphael Marques disse...

Este post foi muito inspirador, saber que um carro condenado pode voltar a ser bonito. Wilson, valeu pelas dicas sobre o GTI. Gostaria de estar em SP para colocar o carro na sua mão. Mas vow me contentando com as dicas por enquanto. Espero que não se aborreça se eu lhe perturbar novamente.

Wilson Guttler disse...

Me aborrecer?! De forma alguma! meu trabalho só é justificado quando é útil! e espero voltar a ter noticias do GTI e trocar muitas idéias. pode contar comigo, Rafhael!

wagner disse...

Amigo, queria saber qual dica tu me para recuperar um parachoque.

Na parte bem inferior do Gol G3, tem a perte um pouco aspera, e o carro deve ter tomado uma batida de uma moto e tipo rasgou e arrumaram, mas nivelam com massa plástica.Retirei tudo e queria refazer melhor, qual dica se possível?

Obrigado!

Wilson Guttler disse...

Bem Wagner, se está só rasgado, basta soldar o plástico com uma pistola de solda elétrica, o acabamento você vai fazer com massa plástica mesmo, (após a devida aplicação do selador para plastico) a textura áspera você imita com fundo PU pouco diluído, se tiver alguma dúvida entre em contacto pelo e-mail, Valeu!!

Rodrigo disse...

Boa tarde, tenho um fusca 1300L 1976, ele ta aparentemente original tanto na parte externa quanto interna, porem preciso restaurar a parte externa, tem alguns micro podres no capo e na parte de baixo das portas e a pintura (marrom) ta bem fosca precisaria desmontar e pintalo inteiro, fiz um orçamento em uma latoaria próxima a minha casa e pediram R$3.500 pela mão de obra sem as poucas peças que pesquisando na internet creio que gastarei cerca de R$500,00 em peças, gostaria de saber quanto você gastou no seu fusca, e se concorda comigo que esta muito caro R$3.500 só a mão de obra.

Wilson Guttler disse...

Olá Rodrigo, obrigado pela visita. Bem sobre o fusca, cada caso é um caso. Restaurei este fusca e muitos outros e já vi pessoas gastarem muito mais do que vc orçou. Fuscas restaurados ficam muito valorizados (desde que bem restaurados). Escolha sua oficina após uma pesquisa que leve em consideração preço e qualidade. Lembro ainda que o fusca valorizou muito e vale a pena investir na reforma. Uma boa dica: Pesquise os preços de fuscas restaurados.

Anônimo disse...

Eu tenho um Fusca que comprei de um rapaz que o carro tava novinho,porém foi feito uma carioca e o podre começou aparecer e eu tirei um orçamento ele não tem muitas coisas para fazer,porem o cara queria me cobrar por R$ 2,500 pela recuperação dos pontos de ferrugem,eu queria aprender a reforma-lo eu mesmo,porque e muito gratificante os elogios que recebemos ao verem um fusca lindo...

Wilson Guttler disse...

Bem, estou publicando em minha página no facebook uma reforma detalhada em um fusca 72, talvez seja útil a vc uma visitinha lá: www.facebook.com/pages/WR-Serviços-Automotivos/167971096690271 boa sorte!

Anônimo disse...

Parabéns! Tenho um 1300 ano 75 e queria eu mesmo dar um "banho"no Azul Danubio.Não há podres,então uma lixada na superficie seria suficiente?Com qual grana?Seria necessário aplicar um novo fundo? E na hora da diluição do PU,há algum macete?Se puder me ajudar,fico muito grato!! Richard.

Anônimo disse...

Ah...e no polimento? Seria bom lixar ou apenas a politriz resolve?Obrigado!
Richard

O fusca que ninguém quer. disse...

O problema é encontrar uma oficina que tenha esta responsabilidade e honestidade! Aqui no Rio de Janeiro eu não conheço nenhuma!

Wilson Guttler disse...

Para o Richard: Inicie o lixamento com grana 220 > 360 > 400 > e finalize com 600 (todas à seco). Caso a pintura antiga não for em P.U é preciso isola-la com o primer antes. Para tinta (na diluição) 30% de diluente e afine um pouco na terceira passada. Ao polir facilite seu trabalho lixando com 1500 d'água. Obrigado pela visita!

Unknown disse...

Show de bola, nunca fiz, mas vou tentar no meu fusca 75 que estou restaurando.

Anônimo disse...

Obrigado pelas dicas,seguirei à risca!
E espero conseguir os resultados,pois "profissionais" que furam os olhos e "gambiarristas" estão cheios por ai,rsrs.
Abraços e sucesso,
Richard.

Anônimo disse...

Ah,só mais uma,Wilson,se não incomodar...
Qual o intervalo ideal entre demãos e tempo de secagem final,para polimento?Obrigado mais uma vez amigo!
Richard.

Wilson Guttler disse...

Oi Richard! Quinze minutos de intervalo, mas pode ser uma ação continua, já que para a aplicação de uma passada geral demoramos mais do que isto. Entre as passadas podemos remover ciscos, poeiras e detritos com lixamento (lixa 1200 para o poliéster e 800 no caso de esmalte P.U.) ou papel absorvente. Isto ajuda a elevar a qualidade da pintura...

Rodrigo Gomes disse...

Wilson, Boa tarde, eu tenho um gol 89 que está com a caixa de ar lateral do motorista bem danificada, gostaria de saber qual é o procedimento para a troca da mesma.
Você faz um ótimo trabalho, parabens.
Sucesso !

Wilson Guttler disse...

Olá Rodrigo! As chamadas caixas-de-ar se dividem em lado interno e lado externo. O mais difícil neste trabalho é fazer um corte preciso para retirar os mesmos e depois o ajuste dos pedaços novos. Uma boa opção de solda é a mig. (pontos mínimos com intervalo de um centímetro)Obrigado pela visita!

Unknown disse...

Olá Willson,

Estou querendo trocar a cor de minha moto pintando-a de preto (tanque e carenagens) no sistema poliéster dupla camada aplicando sobre a tinta poliéster verniz PU alto sólidos. Gostaria de te pedir uma opinião de como eu posso obter uma pintura bem lisa e uniforme sem que seja necessário polir o verniz recém aplicado sobre a tinta poliéster, pois desejo conservar as características originais da pintura e do verniz, já que o polimento a meu ver, por degastar o verniz, tira a beleza original da pintura. Meu objetivo principal é evitar a formação de casca de laranja, mas sei que isso é um problema comum. Por isso gostaria de pedir a opinião de alguém experiente como você em como obter uma pintura bem lisa e homogênea apenas aplicando sobre a tinta poliéster o verniz PU alto sólidos sem que seja necessário polir o verniz posteriormente. Há algum macete, tanto na aplicação da tinta poliéster quanto na aplicação posterior do verniz PU alto sólidos para que eu obtenha o efeito desejado? Há também algum macete na preparação da tinta poliéster ou do verniz PU alto sólidos para que eu obtenha o efeito desejado?
Muito Obrigado,
Roberto

Wilson Guttler disse...

Olá Roberto! Bem, o polimento é uma etapa fundamental na repintura automotiva, mas pode ser evitado se o resultado da aplicação for considerado satisfatório em lisura e brilho. É possível realizar um trabalho que descarte a tarefa de polir tendo os cuidados a seguir:
Durante as aplicações de tinta poliéster, nunca deixar que ocorra texturização (lixando com lixas de grana 800 ou superior sempre que notar calcinação ou aspereza. (para correções menores pode-se usar um papel absorvente)
Não aplicar verniz fora do padrão de diluição e nunca ultrapassar o numero de passadas recomendado. Uma dica - pode-se lixar com 1500 entre as passadas e alisar a superfície para receber a próxima passada, mas num lapso de tempo nunca maior que 4 horas.
Ao contrário do que se pensa, uma passada carregada gera mais texturização (casca de laranja) do que lisura. Caso precise de mais informações, entre em contato por e-mail, ABÇOS!

Unknown disse...

Wilson td bem? Parabéns pelo se trabalho comprei um fusca que foi feito o motor, mas preciso fazer parte elétrica, parte interna que ta td detonado, fora motor preciso mexer em td. por onde devo começar!
Valeu abraço

Wilson Guttler disse...

Olá Silvio! Eu faria a funilaria em primeiro lugar e depois montaria a mecânica e parte elétrica. Tudo conferido e garantido, passaria a preparação da pintura, pintura, polimento em partes onde as peças atrapalham, montagem final, polimento nas demais partes.

Anônimo disse...

Rapaz. fiz um retoque em um parachoque de um 207 cinza cendré e ficou show de bola com as suas dicas! Usei um compressor pequeno chiaperini e regulei conforme a sua explicação sobre a pressão e as lixas a serem usadas. Foi a primeira vez que me aventurei a dar um retoque, e mesmo o carro sendo metálico não ficou ficou diferença entre uma parte e outra... Apesar de ter dado tudo certo fazer os serviços de funilaria e pintura e pra quem sabe do assunto e trabalho com isso, onde fica a sua oficina? Um abraço! Ricardo.

Wilson Guttler disse...

Olá Ricardo!Puxa!... Que legal, fico muito feliz com seu sucesso! Eu trabalho na zn norte da cidade de São Paulo.

Unknown disse...

Wilson tenho um fusca 71 ele ta pintado com esmalte sintetico branco. E nao gosto do brilho do mesmo entao estou pensando em mudar para a tinta pu pra brilhar. O que vc me aconselha lixar a carroceria com qual lixa primeiro para tirar o brilho do esmalte. Tipo 180 ou 220 ou 320. Depois disso qdo eu passar o fundo primer pu qual lixa tambem vc me aconselha pra depois pintar.

Wilson Guttler disse...

Olá Luciano! Bem se for para tirar o brilho, vc pode usar uma lixa 400 de saída, mas se vc quiser promover um alisamento é aconselhável iniciar com uma grana mais grossa, como 220 e reduzir para 320 e 400. Já para a remoção do esmalte, vc pode iniciar com 150 ou até mesmo 100, reduzindo para 180 e isolar com o primer. Após a aplicação do primer, inicie o lixamento com 320 e reduza para 400. A partir daí, vc pode iniciar as aplicações do esmalte P.U. Boa sorte!

Jacqueline Duarte disse...

Olá wilson comprei um fusca 75,rosa porém a pintura esta trincada e com bastante ferrugem,acredito que tenha muita massa,mas vamos lá, nunca mexi com pintura e nem sei por onde começar, eu e meu marido gostariamos de fazer a funilaria,seria possível? Pode nos dar um help aí com dicas e materiais a comprar para iniciarmos a funilaria?Ha e por onde começamos? Afinal e um carro que quero casar,então quero bem feitinho!

Wilson Guttler disse...

Olá Jacqueline! Acho perfeitamente possível, basta empenho e vontade e isto vocês tem. Antes de iniciar os reparos é preciso desmontar o fusquinha com esmero e cuidado. A analise do estado do chassi também é muito importante. Qualquer dúvida durante o processo pode entrar em contato pelo e-mail: wilepaula@terra.com.br boa sorte!

Anônimo disse...

Olá !! Bom , to com um serviço aki , dum parachoque verde metalico que esta com problema de rachado tipow trincado a tinta e bem bastante ...,oque devo fazer pra tirar isso ?? ogb

Anônimo disse...

Opa ! , tenho um fusca branco pu
pintado no capricho e talz , e verdade que pra dar ainda mais brilho eu deveria passar um verniz por cima do branco pu ? I ser der certo tenho que lixa a tinta antes da aplicaçao do verniz??

Wilson Guttler disse...

Respondendo aos dois comentários acima: O para-choque trincado pode ser restaurado com lixamento (150 > 320) e após a aplicação do primer outro lixamento com 320 > 400 > 600 e repintura. O esmalte P.U. já é acabamento e quando bem polido atinge um brilho idêntico ao poliéster, embora algumas pessoas apliquem verniz sobre o esmalte, isto é perca de tempo e dinheiro com gastos de mão de obra e material. Abraços e sucesso!

Anônimo disse...

Hola Wilson !! quantas de mao é o certo pra uma pintura prata metalica ,e de verniz quantas de maos , abç

Anônimo disse...

oque devo fazer em uma pintura queimada o verniz , ?

Wilson Guttler disse...

Bem...Hoje em dia não dizemos mais (na repintura automotiva) "demão" ou "mão" de tinta e sim "passada" que é mais apropriado. Aplicamos no minimo três passadas de verniz e cinco passadas (no minimo) de tinta, que no seu caso é o prata, mas devemos estar atento quanto a cobertura do fundo, que varia de cor para cor e principalmente do fundo utilizado.
Pintura queimada pode ser revitalizada com polimento e cera, mas depende do estrago causado pelo sol. Em casos mais graves (quando o polimento não tem exito)só conseguimos reparar com repintura mesmo.

ALUISIO disse...

Boa noite Wilson.
Por gentileza, gostaria de uma orientação sua.
Pretendo pintar minha Kombi que já está desmontada, por inteiro (por dentro e por fora) e estou em dúvida com relação a ordem desta pintura.
Devo começar, de dentro para fora?
Ou ao contrário.
Começar de fora, para dentro?
Tenho receio que uma pintura, estrague a outra.

Agradeço desde já a atenção e aguardo resposta.

Abraço.

Aluísio

Wilson Guttler disse...

Olá Aluísio! Eu empapelaria todas as janelas e pintaria por dentro primeiro. Uma vez que esta etapa estivesse pronta, inclusive as entradas, com todas as portas fechadas aplicaria a tinta por fora. Desta forma não haveria respingos internamente e a pintura externa ficaria mais lisa e brilhante. Não se esqueça de usar uma máscara sobretudo ao pintar por dentro. Boa sorte! Abraços!!

ALUISIO disse...

Entendi... Vou proceder assim então.
Obrigado.

Luiz disse...

BOA NOITE.
Muito bom o seu trabalho, meus parabéns.

estou restaurando um gol g3 2000.
quero pitar com tinta PU.
gostaria que postasse algumas dicas,
pois nunca pintei antes,
e tenho observado os comentários que estão sendo postado são mais de pintura com acabamento com verniz.
agradecido.

Anônimo disse...

Parabens pelo amor noque faz passando a frente seu conhecimento.. nota 10

levaria meu fusca p voce reformar rsrsrs

Alessandro disse...

Olá, boa tarde. Adorei o post, queria fazer uma pergunta...

Tenho um gol bolinha 95, bege metalico, interna e motor tudo otimo, porem tenho que fazer pintura e funilaria.. tem alguns amassadinhos no teto por conta de um hack e alguns amassadinhs bem leves pelo carro, a tampa do porta malas tem 2 podrinhos bem pequenos e tem que alinhar as portas, tampa do porta malas e capô.. e o restante é apenas banho de tinta. Quanto acha que irei gastar com tudo isso? Sou de São Paulo.
Obrigado!

Anônimo disse...

BOm dia tenho uma C 10 e um maverick para reformar, moro em niterói e gostaria de saber se existe algum profissional com solda MIG, para reforma-lo, pinta-lo, monta-lo
meu email é brenermavecov8@gmail.com, obrigado

Anônimo disse...

Desculpe a minha ignorância, mas esse método descrito funciona para o caso do carro que apresenta problemas recorrentes com podres? Digo, seria uma solução mais "definitiva" para lataria que se apresenta sempre renovando os podres?

Wilson Guttler disse...

O ferrugem ataca a lataria de forma recorrente quando não é neutralizado e devidamente isolado de novos ataques. É claro que um carro antigo precisa de cuidados e esmero para manter-se sempre em bom estado. Remendos e soldagens em geral são feitos para restabelecer as condições originais. Quanto maior os cuidados de restauro e de manutenção menor serão os danos sofridos pelo ferrugem. Obrigado pela visita!

Unknown disse...

Ola. Adorei o blog. Sua honestidade e explicações.
Entao. Hj mandei meu fusquinha 68 p reforma. Aqui na minha cidade me cobraram 2.500 d mao d obra + 600 d material. A lataria nao esta das piores. Fui ate elogiada nos orçamentos. So terei d trocar o capo $240(ano71) e o parachoque(?) q estao podrinhos.
O valor esta acessivel? Pelo matetial eh isso msm? Qt d tinta metalizada ou Pu usaria p pinta-lo por fora e partes visiveis por dentro.
Desculpe. . mas eh meu 1o carro. E eh meu sonho desde criança fusca rosa. Estou receosa qt a isso.

Carlos_Trova disse...

Amigos,

Há pessoas aqui que postam comentários honestos e realista, e muito, mas muito picareta oportunista que só tem um único objetivo, que se resume em explorar a ignorância alheia.

Vou aqui dar conselhos na qualidade de um cara que já reformou 27 fuscas e fez dinheiro com os 27, de forma honesta e transparente. Segue abaixo:

1) Se um funileiro disser a você que trocar uma peça e muito mais trabalhoso do que recuperar a mesma, sai correndo e não olhe pra trás, pois com certeza absoluta o sujeito é mais um picareta entre tantos. Eu refornei um Fuscão 72 que optei por trocar as duas folhas de porta, os 4 paralamas, o capô dianteiro e traseiro, as duas caixas, o assoalho inteiro, a lateral esquerda inteira. O serviço ficou pronto em exatamente 14 dias, todo feito usando solda MIG. Se fosse recuperar todas essas peças seria um serviço de no mínimo 3 meses muito bem trabalhados.

2) Outra conversa mole de funileiro é dizer para seus clientes que peças de lataria paralela são de qualidade inferior. Outra picaretagem, pois em se tratando de fusca essa afirmação é mentirosa. As peças paralelas produzidas atualmente são estampadas com uma chapa de aço muito mais resistente a corrosão que as originais. As peças paralelas depois de montadas ficam tão perfeitas quanto as originais em termos de ajustes.

3) Outra picaretagem é o funileiro dizer que fica muito mais caro remover a carroceria do chassi. É mais trabalhoso, porém nem tanto assim. Dois homens com uma talha na oficina efetuam essa operação em um único dia de serviço, tranquilamente.

4) Outra coisa importante é que o serviço de pintura para ficar bem feito deve ser feito sempre com a carroceria fora do chassi e aos paralamas, portas e capôs devem ser pintados separadamente, porém os ajustes das peças deve ser feito com a carroceria fixada no chassi, só depois dessa etapa concluída é que a carroceria deve ser separada do chassi para pintura.

Carlos_Trova disse...

Continuando...

5) Na etapa da pintura as peças devem serem lixadas para remover a tinta da peça de reposição, deve ser aplicado o desengraxante e posteriormente o fundode fosfatização, duas demãos de primer a base de poliéster, o fundo nivelador, 4 demãos de pinta PU ou Poliéster, e uma a duas demãos de verniz.

6) Todo esse serviço deve ficar no máximo em torno de R$ 8.000,00 entre materiais e mão de obra em um caso extremo, como esse Fuscão 72 que eu restaurei. Quando é necessário retificar motor e cambio eu mesmo faço o serviço em casa, gastei em peças mais uns R$ 1.200,00, já somando as peças da suspensão novas câmbio para o funileiro instalar no carro. No caso desse Fuscão eu gastei R$ 12.000,00 somando tudo, inclusive o custo da compra do carro. Vendi o dito cujo por R$ 17.000,00, ou seja, lucro de R$5.000,00. O carro demorou 48 dias exatos para ficar pronto.

6) Quem pretende restaura um carro para si ou ganhar dinheiro nesse mercado deve conhecer a fundo o serviço, mão de obra qualificada e fornecedores de peças, caso contrário o cidadão irá sofrer muito. No meu caso eu só restauro fusca e tenho dois funileiros que prestam serviços para mim faz mais de 12 anos, logo eles estão acostumados comigo, ou seja, além de eu levar serviço a eles constantemente eles tem plena ciência que não sou um leigo, mas sim um expert no assunto, logo eles se comportam corretamente comigo, mas já vi esses mesmos profissionais que me fazem serviços espetaculares tapearem e entregar serviço de baixa qualidade pra muita gente, por isso meus amigos marinheiros de primeira viagem, todo cuidado é e será pouco.

Boa sorte!

Wilson Guttler disse...

Olá Carlos. Obrigado pela visita e comentários. Antes de tudo o que foi dito, é preciso esclarecer a diferença entre reforma e restauração. Evidentemente a matéria aborda uma reforma. Sobre os custos e procedimentos é importante salientar que as variáveis são inúmeras. Indo desde a região até a qualidade das peças e do material. Finalmente uma regra parece constante: Bom senso nunca é demais.

Carlos_Trova disse...

Outra coisa, que esqueci de mencionar é o restauro de modelos valiosos (1959 - 1968 nacionais e os abaixo de 1959 importados) serão dor de cabeça líquida e certa, mesmo para os experientes e um inferno para os leigos, porém um carro desses restaurado pode chegar a valer pequenas fortunas, mas a restauração também custará pequenas fortunas. O meu foco é reformar modelos de 1970 a 1980, pois eles têm o seu charme e da para fazer um dinheirinho.

Carlos_Trova disse...

Caro Wilson,

Você deve saber que o mestre Chip Foose esteve no Brasil em setembro de 2014. Eu era um dos gaiatos presentes na palestra que ele ministrou no Senai em São Paulo, graças a um grande amigo meu que ministra aulas nessa unidade do Senai que me propiciou essa oportunidade. Um ouvinte com o inglês afiado perguntou a ele qual é a linha que separa a restauração de reforma. O mesmo respondeu que restauração é reconstruir o carro com as características visuais e funcionais em conformidade com as originais, mesmo que você utilize no processo técnicas modernas de construção e materiais de melhor qualidade que os existentes na época de fabricação do carro. Ele deu com exemplo a substituição de um paralamas de um Mustang 74, disse "se a peça substituída tem a mesma forma e preserva a função isso caracteriza uma restauração, assim como salvar a peça original". Ele ainda disse que é preciso ter em mente que restauração não é sinônimo de originalidade, disse ele "se você recupera um paralamas original danificado em uma colisão o conserto tira a condição de original do carro". Continuando a resposta, ele afirmou que quando se altera qualquer características visual ou funcional do carro por mais insignificante que possa ser, os americanos chamam de up grade, daí nasceram as classificações de hot Rod, munsell car etc.

Wilson Guttler disse...

Muito bem colocado... Muita coisa é dita a respeito e as definições são amplas, quando vamos analisar um trabalho, tratado como restauração percebemos que houve condescendência ao taxar o trabalho como "restauração" sendo ele uma reforma. Uma também boa definição é a do consultor da motorshow, Douglas Mendonça, que define REFORMA como recuperar um carro em mal estado de conservação, colocando-o em perfeitas condições de uso novamente, muitas vezes deixando-o próximo ao modelo novo. Já na RESTAURAÇÃO, o trabalho é retornar o carro ao estado de novo, desmontando e reconstruindo tudo, exatamente como era ao sair da fábrica, com todas as suas características originais. A diferença de custo entre as duas propostas é brutal.

Carlos_Trova disse...

Caro Wilson,

Pelo que afirma Foose não é bem isso que você está dizendo. O que os especialistas dizem é o seguinte:

1) Um carro comprado em 1940 por exemplo. O carro é conservado exatamente como saiu da fábrica, sem sofrer retrabalho na pintura ou substituição de qualquer peça, esse carro tem grau de originalidade de 100%. Aceitasse a substituição de um pequeno grupo de peças mecânicas de desgaste natural, desde que a peça trocada seja de origem do fabricante fornecedor da mesma, utilizada pelo fabricante do carro no processo de montagem (pneus, rolamentos, reparo de juntas, buchas de suspensão, etc), e nesse caso não há sprejuízo da classificação de ORIGINAL de fábrica, pois nesses casos eles classificam como manutenção de conservação, porém isso não vale para a PINTURA OU PEÇAS DO CASCO. Se eventualmente o carro sofreu desgaste na pintura de original de fábrica ou um reparo devido a uma colisão, o reparo tira a condição de originalidade do carro IRREVOGAVELMENTE, porque nesse caso não é considerado manutenção de conservação, mas sim RESTAURAÇÃO, logo nessa condição o carro não é mais ORIGINAL e sim RESTAURADO.

2) Quando você efetua a reconstrução do carro preservando as características de forma e função equivalentes a de fabricação do modelo, isso se chama RESTAURAÇÃO.

3) Se você efetuar a reconstrução do carro promovendo uma modificação de qualquer natureza, por menor que seja, e que não esteja em conformidade com as características de forma e função ORIGINAIS DE FABRICAÇÃO, isso se chama REFORMA, não é classificado como RESTAURAÇÃO. Imagine que eu promova a reconstrução de um Fusca 70 e instale um conjunto de bancos Recaro, ou efetue uma pintura com uma cor que não era usada à época da fabricação do modelo? Nesse caso o que eu fiz foi uma REFORMA e NÃO UMA RESTAURAÇÃO.

As explicações que escrevi acima é para mostrar aos amigos internautas que essa CONVERSA MOLE DE FUNILEIRO dizendo que a mão de obra para efetuar uma RESTAURAÇÃO É MAIS CARA QUE UMA REFORMA É PICARETAGEM DA BRAVA. O que determina o custo da reconstrução é a QUANTIDADE DE HORASxHOMEM consumidas no serviço, logo uma restauração pode ser mais cara ou mais barata que uma reforma em função do número de horasxhomem gasta pra EXECUTAR OS SERVIÇOS, é simples assim. O que eleva o custo de uma restauração ou uma reforma acontece no caso de modelos que a oferta de peças é escassa, o que eleva bastante o CUSTO DE AQUISIÇÃO DAS PEÇAS e consequentemente o CUSTO DA RESTAURAÇÃO OU REFORMA, o que não é o caso de Fusca fabricados à partir de 1970, pois há oferta de peças paralelas de excelente qualidade e baixo custo no mercado aos montes.

Anônimo disse...

Wilson, vc tem lugares que façam a resutaraçao de fusca em SP/São Paulo para indicar?
Vc aconselha levar num único lugar pra realizar a resutaraçao total ou realizar cada parte em um profissional?

Wilson Guttler disse...

Olá! Obrigado pela visita! Eu não conheço pessoalmente o trabalho dos outros profissionais, mas sei que existem muitos, pois vejo com frequência muitos fuscas impecáveis e ouço as histórias de seus donos...Acho que no fim, a qualidade de um trabalho está no feeling do dono. Quanto a consecução de cada etapa isoladamente, acho válido, pois é uma forma de administrar o trabalho, e de conseguir extrair o melhor de cada profissional.

Unknown disse...

Ola gostaria como não deixa sombra na tinta , e quantos litro vai pra pinta o fusca