Colisão dianteira com danos na suspensão

É comum, em uma colisão dianteira, o dano se estender às partes mecânicas, como por exemplo: radiador, correias, alternador, distribuidor e tantas outras...Tudo depende do caso, do histórico do acidente. Vou mostrar um exemplo bem comum: uma colisão envolvendo um Fiat Uno, um carro muito comum, e cujo procedimento de restauro pode ser estendido à muitos outros. Um caso clássico de colisão frontal com o epicentro da batida no lado esquerdo, afetando a suspensão. O serviço engloba portanto, trabalhos de funilaria, pintura e mecânica. Vamos a ele?

A foto ao lado, mostra o veiculo desmontado, foram retirados o para-lama, farol e para-choque (destruídos na batida), amortecedor, rolamento, terminais, pivô, cubo e pinça ficaram intactos, (a análise  metódica de todos os componentes é fundamental) e é claro a roda (totalmente avariada). As setas mostram mais detalhes: A amarela aponta para o braço principal que ficou totalmente torto, o que demonstra que ele recebeu e segurou o impacto. As vermelhas o local em que o veículo foi atingido, amassando e destruindo tudo citado acima e também causando um dano no capô que restauraremos sem problema. A azul aponta um dano menor, mas muito importante no restauro: Quando da batida houve um ligeiro encolhimento do longarino, ou seja neste seguimento mostrado na seta azul a distancia diminuiu, o que requer a utilização do esticador para expandir e restaurar as distancias originais, atenção aos detalhes! Outra dica muito importante é o tempo hábil para desmontar e montar as peças de mecânica, faça tudo o mais rápido que puder, para não esquecer de nada, eu aconselho que a desmontagem e remontagem sejam feitas no mesmo dia, se por algum motivo (uma peça que não chegou, por exemplo) atrasar a remontagem, escreva  os detalhes que achar relevantes, para não confiar somente na memória. Atenção maior aos parafusos, guarde-os em uma lata ou deixe-os encaixados em suas roscas para não se confundir depois.

Na foto ao lado a seta amarela mostra um detalhe do trabalho: a pinça não foi removida, porém para não romper ou rasgar o flexível eu amarrei-a com um arame provisoriamente. Lembre-se sempre que quanto menos desmontagem houver melhor! A seta verde mostra o conjunto do cubo com seu rolamento, (intacto). A vermelha mostra a barra estabilizadora, que foi desparafusada deste lado para facilitar a ação do esticador. E a azul o foco central, desta etapa do trabalho, que é o local da peça a ser trocada: o braço  da suspensão montado com suas buchas e pivô.

Na foto ao lado, o estado em que ficaram a roda e o pneu. Na próxima a comparação da peça nova com a peça torta

A peça foi trazida e o longarino foi restaurado. O processo de remontagem é iniciado, sempre a última peça que foi retirada, será a primeira a ser recolocada e assim por diante. Este trabalho começou pela manhã, por volta do meio dia a definição do que seria trocado e a peça pedida, enquanto aguardo vou restaurando o capô. A peça chegou as quatro horas, tempo hábil para a remontagem ainda no mesmo dia!

Na foto ao lado e na seguinte o restauro do capô. Usando abrasadeira, tasso, martelinhos, lima e lixas, fazemos a reconstrução do formato original.

Na avaliação prévia, quando o orçamento foi feito, de saída já se define que algumas peças serão trocadas, neste caso, para-lama, farol, lampadas, para-choque, pneu e roda, já estavam a nossa disposição, e no dia seguinte são feitos os alinhamentos externos. As setas verdes da foto ao lado e as pontilhadas em azul, mostram os detalhes precisos que devem ser seguidos à risca, para um resultado excelente, os vincos do para-lama são alinhados com os da porta, (azul) e o espaçamento deve ser o mesmo que o do outro lado. (seta verde) A distancia em vermelho mostra bem o sucesso da etapa anterior, feita na suspensão, já que a roda, visualmente se mostra numa distancia idêntica ao outro lado intacto.

Após o alinhamento entre capô, para-lama e porta, vamos retirar a porta para efetuar o acabamento da entrada da coluna com o para-lama, já que esta parte não seria acessível com a porta no seu lugar. Faz-se o emborrachamento, após o aperto de todos os parafusos do para-lama.

Pinta-se esta área, e recoloca-se a porta. Este carro possui acabamento em P.U. A tinta que sobra na pistola, já é utilizada para base no para-lama, previamente lixado. 

                                                           

O para-choque é pintado e reservado, para ser montado no momento certo.

Detalhe do capô, preparação já vista em outras postagens, quase no ponto de ser pintado...

Aqui, os retoques já foram feitos, e a montagem externa está quase pronta!

 O serviço finalizado! É ainda necessário efetuar a cambagem e o alinhamento técnico da direção, que é feito por um outro profissional em uma oficina especializada. Serviço realizado em quatro dias, Qualquer duvida estou aqui!

A Técnica da Fragmentação.

O custo da peça na restauração de um veículo amassado, às vezes é o que mais encarece o reparo, todavia a troca da mesma nem sempre pode ser considerada a melhor solução para o restauro. Isto se deve as consequências da troca:  casos em que o corte será feito em uma área muito grande, com remoção do tratamento original anti ferrugem, e emborrachamento que não será tão preciso como na fábrica, a desmontagem de vidros ou frisos colados, e o próprio tempo que se perde para efetuar o corte e depois a pintura... Enfim, visando dar uma opção para os proprietários de veículos e uma facilitação ao trabalho do funileiro, eu passo a seguir uma técnica que desenvolvi para estes casos, que ao meu ver (quando bem utilizada) só gera lucro para o funileiro e satisfação para o cliente. A técnica da fragmentação.

Na foto ao lado, um Fox com um amassado cujo epicentro (a área central do impacto) é o alojamento da lanterna e canto do painel traseiro, se fosse para trocar peça, a peça em questão seria o painel lateral traseiro direito, peça inteiriça que se prende ao teto e a caixa inferior. Alem disso a parte interna da lateral também foi atingida, o que deve ser corrigido com o realinhamento da mesma para receber a nova peça. E videntemente o para-choque foi destruído, o que não vem ao caso agora . Muitos funileiros optariam por um "enxerto", com a compra de um pedaço de traseira em um desmanche, que seria recortado e adaptado ao veículo (inteiro ou não, à critério do profissional). Bem, vamos tentar restaurar este Fox sem gastar muito tempo, dinheiro e ainda garantir que o trabalho fique melhor do que se fosse trocado a peça.

O primeiro passo é definir o epicentro do amassado, isto é: a área mais prejudicada pela batida, o alvo principal da colisão, a parte mais afundada. Após o que deve-se fazer um recorte neste local, recortando a menor área possível, levando-se em conta apenas que o recorte deve ser grande o suficiente para ser usadas as ferramentas de funilaria, como tarso e alicate por exemplo. Utilize para este fim uma talhadeira fina, evite cortar com discos de corte ou martelete de recorte para não perder nenhum material da lataria.

A foto ao lado mostra o tamanho do recorte, note que o mesmo não é to tamanho do amassado, mas dá para visualizar a chapa interna da carroceria também amassada, e será por esta abertura que iremos desamassar e realinhar a área total do amassado, usando martelo e tarso, e conferindo sempre o trabalho com as outras peças que compõem o carro, como lanterna e tampa do porta-malas, comparando com o outro lado intacto, como sempre aconselho fazer.

A foto ao lado mostra o local do amassado, já alinhado, conferido com as peças limítrofes, quanto as distancias e encaixes e quanto ao outro lado intacto. Quanto melhor for trabalhado esta área melhor será o encaixe do recorte que está faltando.

A foto ao lado mostra o recorte, note que ele está bem deformado, pois é o local mais afetado na batida e as rugas e vincos após rebatidos não caberão no buraco que ficou na carroceria, a estampa original foi totalmente comprometida, suas formas são complexas e mesmo que saibamos como é a forma original, a chapa ficará distorcida principalmente nos vincos mais agudos onde a chapa se expande devido ao impacto da batida e aos golpes do martelo na ação de desamassar.

A técnica da fragmentação: A única forma de recompor a estampa deste recorte é trabalhando fragmentos do mesmo, ou seja: dividir em pedaços o recorte, estes pedaços devem ser cortados com uma tesoura de funileiro, para que não falte pedaços na reconstrução da peça, se fosse cortado com uma serra ou disco de corte, a soma de material retirado das bordas dos pedaços causariam uma diferença grande e a soldagem ficaria dificultada. A orientação do corte também é fundamental para a reconstrução da peça, como tentarei explicar com a foto a seguir.

A linha pontilhada em vermelho indica um corte separando a parte mais fácil, que é indicada pela seta vermelha, toda esta área foi praticamente preservada, e os acertos são mínimos o que não compromete o encaixe no seu devido lugar na lataria do veículo, já a  parte superior, possuí dobras que foram comprometidas na batida além de duas rugas bem agudas que deformaram a chapa, o que define a parte mais critica do trabalho. Se fossemos tentar desamassar a parte de cima inteira, devido às dobras originais que este pedaço de lataria possui, o resultado seria um pedaço de lata "empenado", porque houve na batida e no processo de desamassamento, uma distensão, ou seja: a chapa literalmente esticou. Isto vai causar mudanças nos ângulos, que darão a forma original da estampa. Para conseguirmos a forma original, portanto, devemos cortar a parte superior em seus dois pontos mais críticos, o que irá facilitar a recomposição dos ângulos que a estampa possui. Neste caso, fragmentando o pedaço em outros quatro fragmentos.

Trabalhando cada pedaço em separado, pode-se conseguir a restauração da peça, reconstruindo a forma original com os fragmentos posicionados em seus respectivos locais, como se fossem pedaços de um quebra-cabeças, levando cada pedaço em separado, e soldando na lataria do veículo. Aí sim os ângulos e curvaturas da estampa serão reconstituídos como na forma original. Evidentemente que cada fragmento será ajustado ao buraco deixado na carroceria individualmente, o que implica em controlar o trabalho o tempo todo, etapa após etapa, sem ter que desfazer o que já foi feito anteriormente, pois o resultado de cada posicionamento e soldagem é imediato e controlado.

Aqui ao lado, vemos o primeiro fragmento já soldado, e o segundo sendo ajustado em sua posição, observando os ângulos e as curvaturas da peça, comparando sempre com o outro lado intacto, vamos recompondo  o pedaço que falta na lataria do veículo.

Na foto ao lado, a soldagem do terceiro pedaço da parte mais complicada desde a primeira análise do amassado.

Na foto ao lado, o quarto e último fragmento é soldado à lataria do veículo, faz-se a conferência do alinhamento, lanterna e para-choque, neste caso, e tudo certo e conferido, o trabalho evolui para as outras etapas. (esmerilhar, isolar a chapa nua, massear, lixar, etc... ) Porém a chave da restauração deste trabalho foi esta técnica que permitiu aproveitar a mesma peça.

 O serviço concluído! Se você gostou, tem dúvidas ou mesmo criticas, comente. Meu blog só pode evoluir com o seu apoio e interesse, navegue por outras páginas, deixe seu registro no  gadget "seguidores" ou mesmo envie um e-mail, até a próxima!!!

A técnica de alongamento ou efeito degradê

Nos retoques em poliéster metálico ou poliéster liso, esta técnica é recomendada para evitar diferença de tonalidade, encaixando o retoque dentro de um painel,  ou igualando a tonalidade do retoque, alongando a pintura em um painel vizinho. Com isto, a impressão final é de que o carro nunca foi repintado, o que valoriza o   trabalho e a venda futura do veículo.

  A foto à esquerda mostra a área do retoque, já com primer cinza e lixada com lixa 600, com o polimento das áreas limítrofes para que haja aderência da tinta e do verniz, (recomendo que seja polido a peça inteira que receberá o retoque).
As setas na foto à direita indicam o  movimento da pistola de pintura, pintar sempre de fora para dentro do retoque, o que diminui a área que será atingida pelo retoque (quanto menor, melhor). Aplique camadas de tinta com o leque fechado e com baixa pressão de ar, para que não aumente muito a área do retoque, até que o fundo seja totalmente encoberto.

Após haver encoberto totalmente o fundo cinza, começa o efeito degradê, na foto ao lado, perceba que não foi atingida uma área muito além do primer cinza, devido à pintura ser feita de fora pra dentro, e por  que o leque estava fechado, para o efeito degradê, abra o leque e aumente a pressão da pistola, aumente e área do retoque, mas não aplique demãos molhadas, somente escondendo as emendas, sempre pintando a menor área possível.

Na foto à direita, observe a homogeneização do retoque e note que o brilho foi quebrado, mas não houve cobertura, pois o empapelamento sequer foi marcado com a pulverização, porém a marca de emenda sumiu. É este o resultado que se espera de um retoque, agora basta encaixa-lo dentro do verniz, atentando que também o verniz será um retoque, portanto haverá cuidados extras na aplicação. Primeiro aplique uma passada de verniz, empoeirada, encobrindo toda a área do alongamento, após 15 minutos aplique a segunda passada molhada, já observando a textura e o brilho final.

Após 15 minutos, afine o verniz com mais 25% de diluente e efetue a última passada, alongando a área de aplicação do verniz para evitar a calcinação do retoque e facilitar o polimento, que será efetuado no dia seguinte, de preferência.

Qualquer dúvida estou aqui ! Até a próxima!!!

Fotos seqüenciais de restauração em veículo amassado.

                À seguir fotos e um pequeno descritivo, de um trabalho de restauração feito em um gol “quadrado”.


   A primeira foto mostra amassado na coluna do této, de difícil acesso.

  Já a segunda, amassado “aberto” em porta, mais fácil de restaurar, pois o local é mais acessível, e pode-se usar ferramentas de dentro pra fora.

  Esta mostra amassado “fechado”, ou seja sem acesso algum.



    Aqui, nesta foto o amassado foi rebatido e o lixamento foi feito dentro e nas bordas da área afetada .


   Nesta foto, uma outra técnica de desamassamento, após o alinhamento, os afundados foram repuxados com auxilio de parafusos, como foi detalhado na página "Amassados: Técnicas e procedimentos".

   Amassado repuxado com a mesma técnica dita acima.

   O trabalho evolui para o masseamento.

      Lixamento com a definição das formas originais.

     Aqui a funilaria esta encerrada, começa o processo de pintura.

     A correção dos riscos mais profundos com massa rápida.


   O lixamento com lixa de número 150, à seco.


   Aplicação de primer para selar a massa.

   Aplicação de base, preparando o caminho para a tinta definitiva.


   A aplicação da tinta, controlada do começo ao fim.

   A homogeneização do trabalho, efeito ”degradê”.


  Logo após a aplicação do verniz, o desempapelamento.

   Primeira etapa do polimento, lixar com 1200.


  Falta pouco! Polimento com máquina politriz…

  Este serviço foi completado em cinco dias, com apenas um profissional trabalhando, qualquer dúvida na consecução deste trabalho, estou a sua disposição. Até a próxima postagem, tchau!